Parque Nacional de Nikko: Guía de viaje (4,4★)

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En cuanto la carretera empieza a zigzaguear cuesta arriba por la ladera de Irohazaka y los oídos se taponan, queda claro que este parque ofrece una experiencia muy distinta a la del pueblo de templos que se deja atrás. Los cedros dan paso a los abedules, el aire se vuelve más fresco y, entre los árboles, aparece el lago Chuzenji como una lámina de peltre forjado.

Por qué vale la pena subir hasta el Parque Nacional de Nikko

La mayoría de los visitantes se detiene en el santuario Toshogu y da la jornada por concluida. Es un error. El parque nacional se extiende hacia el oeste, por un terreno volcánico moldeado por el monte Nantai, una presencia todavía latente que, siglos atrás, represó el río Daiya y dio origen al lago Chuzenji.

Más allá del lago se encuentra Senjogahara, una meseta pantanosa de altura atravesada por pasarelas de madera, y, todavía más adelante, la aldea termal de Yumoto, con su característico aroma a azufre. Cascadas, marismas y un aire de montaña enrarecido sustituyen aquí a las multitudes y las tiendas de recuerdos del centro de Nikko.

Cómo llegar y moverse por la zona

Desde las estaciones de Tobu Nikko o JR Nikko salen autobuses que suben hasta Chuzenji Onsen, las cataratas Ryuzu, Senjogahara y Yumoto Onsen, por la misma carretera que serpentea a través de las curvas de Irohazaka. También se puede ir en coche, aunque las curvas cerradas del descenso exigen máxima atención.

Si solo se piensa visitar las cataratas Kegon y la orilla del lago, conviene reservar al menos medio día. Para recorrer las pasarelas de Senjogahara y disfrutar de las aguas termales de Yumoto, es mejor dedicarle una jornada completa.

• Cataratas Kegon: a poca distancia a pie de la parada de autobús de Chuzenji Onsen, con un ascensor que baja hasta una plataforma de observación
• Senjogahara: los senderos comienzan cerca de las cataratas Ryuzu o en Yumoto, y el recorrido dura entre 1,5 y 3 horas según la ruta elegida
• Yumoto Onsen: al final de la línea de autobús, con baños ricos en azufre y un lago propio y tranquilo

Qué ver y hacer

Las cataratas Kegon son el gran símbolo del parque: una columna de agua de 97 metros que cae desde el desagüe del lago Chuzenji hacia un desfiladero envuelto en bruma. De pie en la plataforma inferior, primero se siente el rocío en la piel y solo después se percibe con claridad el rugido del agua, que llega con retraso tras rebotar en las paredes de roca húmeda.

En otoño, al recorrer las pasarelas de Senjogahara, los juncos adquieren un tono de paja seca y quedan enmarcados por picos que aún conservan parches de nieve temprana. En primavera, en cambio, brotan nuevos tallos entre la hierba aplastada del año anterior, y la marisma desprende un leve olor a tierra húmeda y a pino.

Los baños de Yumoto Onsen, de un blanco lechoso y un marcado aroma sulfuroso, se alimentan de aguas termales que atraen a bañistas desde que la zona era un retiro de templos, siglos atrás. Muchas posadas y casas de baños públicas admiten visitantes de un día a cambio de una tarifa modesta.

Las cataratas Ryuzu, más pequeñas y suaves que las de Kegon, se dividen en dos caídas de agua cerca de una casa de té donde se puede comer kiritanpo o dango mientras se observa cómo el agua se trenza sobre la roca negra.

Cuándo ir

El parque permanece abierto las 24 horas del día, aunque sus instalaciones y autobuses tienen horarios propios; conviene consultar los horarios vigentes antes de subir, sobre todo fuera de temporada alta. De finales de abril a mayo llega el verdor fresco y las azaleas en flor; de mediados a finales de octubre, la afluencia de visitantes atraídos por el follaje, cuando arces y abedules tiñen las laderas de naranja y rojo.

En invierno, Yumoto se convierte en un refugio silencioso y amortiguado por la nieve, aunque algunos senderos y carreteras pueden permanecer cerrados. El verano aquí resulta más fresco que en Tokio, lo que lo convierte en un escape popular frente al calor, aunque también es la temporada de mayor afluencia junto al lago.

Cómo visitarlo como un local

Al tratarse de una zona todavía poco conocida en comparación con el circuito de santuarios de Nikko, sigue siendo posible encontrar verdadera tranquilidad si se elige bien el momento. Conviene llegar a las cataratas Kegon o a Senjogahara antes de las 9 de la mañana, antes de que lleguen los autobuses turísticos que recorren sus itinerarios más tarde.

Es recomendable pagar en efectivo los autobuses, el estacionamiento y la entrada a las casas de baños, ya que muchas de las instalaciones más pequeñas de la zona no aceptan tarjetas. En los onsen, conviene seguir la etiqueta japonesa habitual: lavarse y enjuagarse bien antes de entrar en la bañera comunitaria, y mantener la toalla fuera del agua.

El error más común entre los visitantes es tratar Nikko como una simple excursión de medio día desde Tokio y no salir nunca del distrito de los santuarios. Lo mejor es pasar la noche cerca de Chuzenji o Yumoto, para poder recorrer las pasarelas y las cascadas con la luz suave de la mañana temprano o del atardecer, una vez que los excursionistas de un día ya han bajado por Irohazaka.