Jardín del Bosque de los Leones: Guía de viaje de Suzhou

Por qué ir

En el Jardín del Bosque de los Leones hay un momento, al doblar una esquina, en que el camino simplemente deja de ser camino: se disuelve en un nudo de piedra caliza gris y picada que se enrosca sobre sí misma, se hunde bajo tierra y reaparece donde uno menos lo espera. Ese es, en esencia, el motivo de ser del jardín: un laberinto de rocallas de la dinastía Yuan, apilado por monjes budistas allá por el siglo XIV, cuyas piedras erosionadas del lago Tai —según cuenta la tradición— parecen leones agazapados a mitad de un rugido.

Si se mira con el ángulo justo, cerca de una puerta o al borde de un estanque, de verdad se distingue una melena, una zarpa, un hocico. Hay algo lúdico en todo esto que resulta casi ajeno a la idea que uno tiene de un jardín chino clásico: la mayoría invita a sentarse y contemplar; este, en cambio, invita a trepar, agacharse y perderse un poco.

Cómo llegar

El Jardín del Bosque de los Leones está en el número 23 de Yuan Lin Lu, en pleno distrito de Gusu, en el corazón del casco antiguo de Suzhou, encajado entre otras dos de las grandes atracciones de la ciudad. Se llega caminando sin problema —en menos de diez minutos— tanto desde el Jardín del Administrador Humilde como desde el Museo de Suzhou, por lo que la mayoría de los visitantes trata los tres lugares como un solo conjunto en vez de como visitas separadas.

Para quienes lleguen en transporte público, lo más sencillo es tomar un taxi o pedir un coche por aplicación, ya que la entrada queda escondida en un callejón estrecho y no da directamente a una vía principal; basta con pedir “Shizi Lin” (狮子林), el nombre chino del jardín, y cualquier conductor lo reconocerá al instante. Las bicicletas y las bicicletas eléctricas también son habituales por la zona, con aparcamientos cerca de la mayoría de los callejones del casco antiguo.

Qué ver

La rocalla es la gran protagonista: una pila vertical de piedra caliza erosionada, horadada por túneles, puentes y mirillas que exigió verdadero ingenio para construirse sin que el mortero hiciera colapsar toda la estructura. Conviene reservar tiempo de verdad para recorrerla por dentro y no limitarse a fotografiarla desde fuera; los pasillos interiores son estrechos, a veces de techo bajo, y realmente desorientadores, aunque de una forma divertida.

Más allá de las piedras, el jardín reúne los elementos propios de un jardín clásico de Suzhou, aunque a menor escala y más concentrados: un estanque central cruzado por puentes en zigzag, pabellones encalados de tejado oscuro y ventanas de celosía recortadas en formas —un abanico, un jarrón, una flor de ciruelo— que enmarcan cada nueva vista como si fuera un rollo pintado en movimiento.

No hay que perderse el Pabellón Wenmei ni el corredor cubierto del borde norte, cuyas paredes están cubiertas de calcos de caligrafía e inscripciones en piedra.

El jardín es compacto: la mayoría de la gente lo recorre por completo en 60 a 90 minutos, o menos si se salta los circuitos interiores de la rocalla.

Cuándo ir

Las franjas más tranquilas son la primera hora de la mañana, justo a la apertura, o las últimas una o dos horas antes del cierre; en esos momentos, además, la luz es más suave para las fotos, con un ángulo rasante sobre la piedra pálida. La primavera (abril-mayo) y el otoño (octubre-noviembre) traen temperaturas templadas y los arces y osmantos del jardín en su mejor momento; el verano en Suzhou es caluroso y húmedo, y los estrechos pasillos de piedra de la rocalla retienen el calor, lo que hace que las visitas al mediodía resulten realmente incómodas. El invierno es todavía más tranquilo, y las ramas desnudas dejan ver mejor la silueta de la piedra.

Cómo visitarlo como un local

Lo mejor es comprar la entrada en la propia puerta o a través de una aplicación local de venta de entradas, en lugar de un paquete turístico de terceros: es más sencillo, y el jardín rara vez requiere reserva anticipada salvo en los grandes festivos. Dentro de China, los pagos se hacen cada vez más a través de aplicaciones móviles como Alipay o WeChat Pay, así que conviene tener una configurada de antemano; el efectivo también sirve, pero el cambio puede tardar.

No se espera propina en ningún punto del jardín. El error más habitual entre los turistas es tratar la rocalla como simple telón de fondo para fotos y no llegar a recorrer su interior: los túneles se enroscan y vuelven sobre sí mismos, y buena parte de la gracia está en el propio recorrido, no en la vista desde fuera. Conviene llevar calzado con buen agarre, ya que algunos escalones de piedra dentro de la rocalla son irregulares y pueden resbalar tras la lluvia.

Al tratarse de una parada más pequeña y tranquila que los jardines más famosos de Suzhou, es frecuente tener el laberinto de piedra para uno solo durante buenos ratos si se evita la avalancha de última hora de la mañana y primera de la tarde; conviene llegar con la apertura de puertas o a última hora de la tarde para disfrutar del recorrido más apacible.

Combinarlo con lugares cercanos

Como queda a un corto paseo tanto del Jardín del Administrador Humilde como del Museo de Suzhou —este último diseñado por I. M. Pei, arquitecto con raíces familiares en la propia Suzhou—, resulta fácil montar un circuito de medio día: jardín, museo, jardín, con una parada para tomar fideos o té en algún punto de los callejones junto al canal de la calle Pingjiang para hacer una pausa en el recorrido.