韦奇奥宫:佛罗伦萨旅行指南

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还没走到广场,你就已经看见它了:一座粗粝的石砌高塔直插佛罗伦萨的天空,足有94米高,塔身偏离中轴、并不对称——这在现代建筑师眼中绝不会被允许。但这种”歪斜”正是重点所在。韦奇奥宫从来不是为了美观而建——它是为生存而建,是一座为一个真切害怕被推翻的政府而造的堡垒。留意塔顶的雉堞式城垛、狭小的窗户,以及整栋建筑那种纯粹的防御性体量,你会发现,与其说这是一座博物馆,不如说它更像一座内部装点着壁画的碉堡。

为什么要去

这里至今仍是佛罗伦萨的市政厅——市长办公室就设在这里,与之相邻的,是文艺复兴时期最重要的一些室内空间。仅五百人大厅(Salone dei Cinquecento)一项就值回票价:这间房间长如一个足球场,建于1494年,当初是为一个500人组成的共和议会而建,后来由乔尔乔·瓦萨里(Giorgio Vasari)重新改造,四壁绘满了巨幅战争题材壁画,天花板则是层层叠叠、歌颂美第奇家族的镀金镶板。米开朗基罗的雕塑《胜利的天才》(Genius of Victory)立于大厅一端。据说在瓦萨里的画作之下,某处还藏着达·芬奇失传的壁画《安吉亚里之战》(Battle of Anghiari)——艺术史学家们已为此寻觅了数十年,至今未有定论,但这场追寻本身,恰恰说明了这些墙壁之中沉淀了多少历史。

内部看点

参观完五百人大厅后,可登上科西莫一世·德·美第奇(Cosimo I de’ Medici)之妻埃莉诺拉·迪·托莱多(Eleonora of Toledo)的居所,她的私人小礼拜堂由布龙齐诺(Bronzino)绘制壁画,从地面到天花板皆是宝石般浓艳的蓝色与红色,历经470年依然鲜艳如初。百合厅(Sala dei Gigli,即”百合花房间”)印满了与法国结盟的佛罗伦萨共和国的百合花纹章,厅内陈列着多纳泰罗(Donatello)的青铜雕塑《朱迪斯与荷罗孚尼》(Judith and Holofernes)。若继续深入,还可以下到建筑地基之下的古罗马与伊特鲁里亚遗址——即古罗马时期弗洛伦提亚剧场(Florentia)的发掘遗迹,需另购门票参观。如果你不介意狭窄的楼梯,登上阿诺尔福塔(Torre d’Arnolfo)将带给你俯瞰圣母百花大教堂穹顶及历史中心区赤陶屋顶天际线的绝佳视角;登塔需要单独预约分时段门票,且不适合有幽闭恐惧症或行动不便的游客,因为越往塔顶,通道会越来越狭窄。

如何前往

韦奇奥宫坐落于领主广场(Piazza della Signoria),正处于佛罗伦萨步行化历史核心区的中心地带,距离圣母百花大教堂(Duomo)步行仅5分钟,紧邻乌菲兹美术馆(Uffizi Gallery)。佛罗伦萨市中心没有地铁,最近的火车站是佛罗伦萨新圣母玛利亚车站(Firenze Santa Maria Novella),向东南方向沿帕祖大街(Via de’ Panzani)和切雷塔尼大街(Via de’ Cerretani)步行约12-15分钟可达。广场本身就是最鲜明的地标——你可以通过宫殿入口处那尊米开朗基罗《大卫》的复制品(真品陈列于学院美术馆Accademia)以及露天的兰齐凉廊(Loggia dei Lanzi,内藏一批文艺复兴雕塑作品)来辨认此地。

何时前往

以4.7分、近26,000条评价的成绩,韦奇奥宫堪称佛罗伦萨最受欢迎的景点之一,而领主广场自然而然成了往返于乌菲兹美术馆和圣母百花大教堂之间旅行团的必经”瓶颈”地带。在旺季(4月至9月)的中午时段,博物馆内和广场上都会显得格外拥挤。塔楼门票单独出售、每小时名额有限,在繁忙的下午常常售罄。

如何像当地人一样游览

建议提前在网上订票,而不要在门口排队——博物馆采用分时段售票制,现场购票的队伍常常会绕广场排出很长一段。最好选择开馆时刻,或闭馆前两小时内前往,此时旅行团人数已经减少,而且五百人大厅高窗透进的光线也最为理想。门票、语音导览以及地下遗址/塔楼的附加票种,最好一起在网上购买,因为到了现场柜台再合并购买,可能需要二次排队等候。当地意大利人参观时很少特意盛装打扮——舒适的鞋子比什么都重要,因为通往塔楼和地下遗址的石阶都不平整,且两处都没有电梯。不要错过入口刚进去的那个庭院:许多游客急着赶往五百人大厅,常常忽略了它,但庭院里那些由瓦萨里为1565年美第奇家族婚礼而装饰的立柱,即便不久留也可以免费观赏,大多数人也是在这里拍下馆内的第一张真正意义上的照片。考虑到这个地方地理位置极其中心、人流量极大,不要指望能找到佛罗伦萨某个安静、鲜为人知的角落——这里的应对人潮策略,关键在于把握参观时机,而不是寻找什么隐秘入口。