Gran Torneo de Sumo de Septiembre (Aki Basho) en Tokio: lo esencial

Por qué merece la pena

El sumo es el deporte nacional de Japón. Solo en los grandes torneos (honbasho) puede verse al máximo nivel, con rituales que apenas han cambiado en siglos: los puñados de sal que se lanzan al ring, los pisotones para ahuyentar a los malos espíritus y los mandiles ceremoniales de los rikishi de más alto rango. Cada año se disputan seis honbasho en distintas ciudades de Japón.

El Aki Basho es uno de ellos, y uno de los tres que acoge Tokio, junto con los de enero y mayo. Por eso septiembre ofrece una ocasión poco habitual de ver sumo de élite sin salir de la capital.

El torneo dura 15 días y cada luchador se enfrenta a diario a un rival distinto. Así, la clasificación y el prestigio cambian de un día para otro hasta los combates decisivos de la última jornada.

Cómo llegar

El torneo tenía como sede el Ryogoku Kokugikan, la casa espiritual del sumo, en el barrio de Ryogoku, en la orilla este del río Sumida. El recinto está muy cerca de la estación de Ryogoku, a la que llegan la línea JR Sobu y la línea Toei Oedo del metro. Desde la salida oeste de la estación de JR hay unos 5 minutos a pie, por un trayecto señalizado con carteles y estandartes.

Las calles de los alrededores están llenas de banderas de los establos de sumo y de restaurantes de chanko-nabe. Forman parte de la experiencia tanto como el propio pabellón.

Qué ver y hacer

La apertura de puertas estaba programada por la mañana. Los primeros en competir eran los luchadores de las divisiones inferiores, de jonokuchi a juryo, ante unas gradas casi vacías. Con tan poco público, era una buena oportunidad para observar la técnica de cerca. El ambiente se va caldeando a lo largo de la tarde, cuando toma el relevo la división makuuchi.

El punto culminante llega con las ceremonias de entrada al ring (dohyo-iri) de los luchadores de rango sekitori y los últimos combates del día, que suelen terminar hacia las 6 de la tarde.

Junto a la entrada del Kokugikan hay un pequeño museo del sumo que merece una visita breve antes o después de los combates. Los palcos hundidos a pie de ring (masu-seki) son las localidades más próximas al ring de arcilla. Los asientos de la grada superior, en cambio, ofrecen una vista más completa del dohyo y del tejado suspendido sobre él.

Cuándo ir

Las 15 jornadas se sucedían sin días de descanso, y todas incluían combates de makuuchi. Por tanto, no había un único «mejor» día para ver sumo de la máxima división. Tradicionalmente, las últimas jornadas son las que atraen más público y las que tienen más en juego, porque la lucha por el campeonato se estrecha y se aclara quién opta al yusho (el título del torneo).

Entre semana, sobre todo durante la primera semana del torneo, el ambiente suele ser más tranquilo y resulta más fácil conseguir entradas que en fin de semana.

Entradas y consejos prácticos

Las entradas se vendían por adelantado en la web oficial de la Asociación Japonesa de Sumo y en los puntos de venta autorizados. Había desde palcos a pie de ring hasta asientos más económicos en la grada superior. Además, la taquilla del recinto ponía a veces a la venta entradas para el mismo día, al alcance de los más madrugadores. Se trata de un gran acontecimiento en Tokio, con un aforo fijo y limitado, así que las fechas y categorías más solicitadas suelen agotarse con semanas de antelación.

Cómo vivirlo como un habitual

Los aficionados veteranos no se saltan las primeras divisiones, sino que las consideran parte del espectáculo. Quien llega solo para los combates estelares se pierde los enfrentamientos de las categorías inferiores, más pausados y técnicos, y renuncia además a encontrar su asiento con mucha más facilidad. En los puestos de comida y de recuerdos del recinto resulta útil el efectivo. La cultura del sumo sigue funcionando en gran medida con dinero en metálico, aunque el pago con tarjeta y con el móvil se va extendiendo poco a poco.

Dentro del pabellón, el protocolo es más relajado que en otros recintos japoneses. Comer un bento y tomar cerveza en el asiento es de lo más normal. En cambio, armar jaleo durante un combate provoca miradas de reproche. Los entrenamientos matinales (asa-geiko) de los establos cercanos son un secreto a voces entre los locales para ver a los luchadores fuera de competición. Sin embargo, el acceso varía, y lo habitual es gestionarlo a través de canales oficiales o del propio hotel, no presentarse sin aviso.

El error más frecuente entre los visitantes es tomárselo como una parada rápida para hacer fotos. Los habituales se instalan durante horas para seguir varios combates y el ritmo del ritual que precede a cada enfrentamiento, ya que los combates en sí suelen durar apenas unos segundos.