大巴扎:伊斯坦布尔旅行指南

你会先听到大巴扎的声音，然后才真正看到它——商贩用多种语言此起彼伏地叫卖，黄铜托盘上茶杯叮当作响，店铺卷闸门被拉起时发出的摩擦声。接着你穿过一座石门，头顶的天花板豁然展开：褪色的红蓝彩绘桶形拱顶，阳光透过砖墙高处的拱形窗洒落下来，六十多条有顶街道向四面延伸。

这里不是一座单一的市场大厅，而是一整片被加了屋顶的街区，始建于15世纪50年代，由征服者穆罕默德(Mehmed the Conqueror)下令修建，历代苏丹不断扩建，最终吞并了旧城的整片街区。

为什么要去

世上很少有市场能像这样连续鲜活地存在近600年。大巴扎并非隔着玻璃保存的古迹——它依然是一个运转中的商业区，珠宝商、皮革匠和地毯商的家族世代经营着祖辈留下的摊位。有些街道至今仍以曾经专营的商品命名：卡尔帕克奇拉尔街(Kalpakçılar Street)曾是毛皮商聚集地，如今则以金饰为主；桑达尔贝德斯滕(Sandal Bedesteni)是最古老、最森严的内部大厅，曾是夜间存放贵重物品的地方。

即便什么都不买，漫步在这些有顶街巷中，也是这座城市其他地方无法体验到的一段奥斯曼城市历史。

如何前往

大巴扎位于法提赫区(Fatih)的贝亚泽特(Beyazıt),夹在伊斯坦布尔大学与努鲁奥斯玛尼耶清真寺(Nuruosmaniye Mosque)之间。最简便的方式是乘坐T1有轨电车到贝亚泽特-卡帕勒查尔希站(Beyazıt-Kapalıçarşı),几乎直达贝亚泽特门(Beyazıt Gate)。也可以乘T1多坐一站到修姆贝利塔什站(Çemberlitaş),步行穿过努鲁奥斯玛尼耶门进入——这或许是最具氛围感的入口，途中会先经过清真寺的庭院。

从苏丹艾哈迈德区(Sultanahmet)步行前往，两条路线都不到20分钟，因此许多游客会把大巴扎和蓝色清真寺、圣索菲亚大教堂一起安排进旧城区的同一条游览路线中。

该看什么、买什么

先前往市场核心地带的桑达尔贝德斯滕以及与之相邻的老巴扎(İç Bedesten)——这是最古老、最安静的区域，适合在人群变多之前先熟悉方向。津吉尔利汗(Zincirli Han)是一个较为安静的侧院，以地毯商闻名，他们会奉上茶水、展开地毯，却不会太强硬地推销。皮夹克和皮包多集中在库尔克丘雷尔门(Kürkçüler Kapısı)附近；库塔希亚(Kütahya)和伊兹尼克(Iznik)传统风格的手绘陶瓷与铜器，则多见于靠近努鲁奥斯玛尼耶一端的摊位。

金银首饰主要集中在卡尔帕克奇拉尔大街(Kalpakçılar Caddesi),这是市场里最宽、也最热闹的一条主干道。建议预留至少两小时——如果打算在购买贵重物品前多逛几家比价(这在这里是常见做法),则应留出半天时间。

什么时候去

大巴扎在一周内按常规日间营业时间运营，每周休息一天——如果这恰好是你在伊斯坦布尔唯一的空闲日，记得提前规划。鉴于这里游客众多，真正需要考虑的不是选哪一天，而是选哪个时段：尽量在开门时分抵达，赶在上午中段之后邮轮团和旅游大巴人群涌入之前，你会体验到截然不同的氛围——店主们还在摆放商品，宽阔的街道让你真正能看清天花板。而到了周六下午早些时候，一些主要通道可能已是摩肩接踵。

像当地人一样游览的方法

经常在这里购物的人，没有谁会把第一次开价当作最终价格——讨价还价是常态而非失礼，一个常用的方法是把回价压到对方报价的一半左右，再从那里开始商谈，皮具、珠宝和纺织品尤其如此。现金(土耳其里拉)在许多摊位仍比刷卡更容易谈到好价钱，不过现在刷卡机也已很普遍。

如果你并非真心想逛，就不要轻易接受地毯商第一次”只是看看，不强求”的喝茶邀请——这其实是一种销售手法，而不仅仅是待客之道，不过体验起来倒也相当愉快。游客最容易犯的一个错误，就是试图一次性逛完整个大巴扎；当地人更把它当作一个街区，而非景点，通常只为某件具体的事情而来——修个东西、买件礼物、找一颗特定的宝石——而不是把整个市场逐条逛遍。

从贝亚泽特门外出，朝恰德尔哲拉尔大街(Çadırcılar Caddesi)方向走，那里有更便宜、更贴近本地生活的日用品摊位，一直延伸到露天街道上，是了解当地人真正在这里买什么的好去处。