Monasterio de Ongi: guía de viaje desde Dalanzadgad (4.2★)

Ruinas a ambas orillas del Ongi

Aquí el suelo está hecho de muros derruidos. Por las laderas que flanquean el río Ongi se extienden hileras bajas de adobe y piedra que, desgastadas en su mayoría hasta la altura de la rodilla o de la cintura, dibujan el contorno de los templos que se alzaron en este lugar durante casi tres siglos.

Entre ellas se abre la estepa, que poco a poco se funde con el Gobi: grava, hierba rala y un cielo inmenso. Si se fija bien, empezará a distinguir vanos de puertas, límites de patios y las bases circulares de estupas derrumbadas. El único toque de color vivo en todo el valle lo ponen un pequeño templo reconstruido y sus banderas de oración.

Dos monasterios, una purga

En realidad, Ongi eran dos monasterios que se miraban de una orilla a otra. La mayoría de las fuentes sitúa su fundación en 1660. Con el paso de los siglos, Barlim Khiid, en una ribera, y Khutagt Khiid, en la otra, se convirtieron en uno de los mayores centros budistas de Mongolia, y en su época de esplendor llegaron a albergar a cerca de mil monjes.

Todo terminó en 1939. Durante las purgas comunistas de Choibalsan, el complejo fue demolido y muchos de sus monjes fueron asesinados, la misma suerte que corrieron cientos de monasterios en todo el país. Lo que hoy recorre el visitante es consecuencia de aquel año, y saberlo cambia por completo la manera de percibir este valle vacío.

La vida religiosa volvió después de 1990. Regresó un puñado de monjes, se levantó un modesto templo entre las ruinas y hoy un pequeño museo expone objetos relacionados con el lugar.

Cómo recorrer las ruinas a pie

Las ruinas están muy dispersas, de modo que caminará por terreno irregular. Estas son algunas pautas para sacarles el máximo partido:

• Cruce el río. Los grupos organizados suelen quedarse en una sola orilla. La otra tiene su propio conjunto de muros y ofrece mejores vistas del valle.
• Suba a alguna ladera. Desde una pequeña elevación se aprecia la distribución de los patios y la planta de los templos, algo imposible de descifrar a ras de suelo.
• Mire dónde pisa. Los ladrillos están sueltos y la grava resbala. No se suba a los muros: son frágiles y, para muchos visitantes, este sigue siendo un lugar sagrado.
• Observe también el río. Es frecuente que el Ongi baje con poco caudal o que se seque en algunos tramos. La minería río arriba lo ha dañado, y en la década de 2000 se convirtió en el eje de una de las campañas ecologistas ciudadanas más conocidas de Mongolia.

El interior del templo reconstruido

El templo es pequeño y se recorre en pocos minutos. Dentro encontrará lo habitual en un templo budista mongol: lámparas de mantequilla, imágenes pintadas y ofrendas dispuestas ante el altar. Si hay monjes, es posible que llegue en plena sesión de cánticos.

El templo y el museo se rigen por el horario oficial, que actualmente es de 9am–5pm todos los días. Como ocurre en casi todos los lugares de culto, puede cambiar a lo largo del año y en las festividades religiosas. Pregunte en su campamento de gers o consúltelo con su conductor antes de ir, y procure llegar con bastante antelación a las 5pm para no encontrarse la puerta cerrada.

Normas de cortesía junto al río Ongi

Aquí no hay aglomeraciones, pero no olvide que entra en un templo en activo y en un lugar de memoria. Las normas de cortesía del budismo mongol son fáciles de seguir:

• Camine en el sentido de las agujas del reloj alrededor del templo, de las estupas y de cualquier ovoo (los montículos de piedras adornados con pañuelos khadag de color azul). Si desea participar, añada una piedra al pasar junto al ovoo.
• Descúbrase la cabeza en el interior y lleve hombros y rodillas cubiertos.
• No dirija nunca los pies hacia el altar ni hacia los monjes. Cuando se siente, recójalos debajo del cuerpo o hacia un lado.
• Pida permiso antes de fotografiar el interior. Las ruinas pueden fotografiarse sin problema, pero dentro del templo las cosas suelen ser distintas.
• Si quiere hacer un donativo, deposítelo en la caja. No hay ninguna cantidad fijada ni se espera nada concreto. Al entregar algo, hágalo como los mongoles: con la mano derecha, apoyando la izquierda en el antebrazo derecho.

Los conductores y guías de las rutas por el Gobi conocen bien estas costumbres. Si tiene alguna duda, consúlteles con discreción.

Cómo llegar desde Dalanzadgad

Ongi se encuentra en la provincia de Dundgovi, al noroeste de Dalanzadgad. El trayecto dura varias horas por una combinación de asfalto y pistas de tierra. Muy pocos viajeros llegan por su cuenta: casi todos lo hacen en todoterreno 4x4 o en furgoneta rusa UAZ, dentro de un circuito de varios días por el Gobi que suele unir Ulán Bator con los atractivos del sur cercanos a Dalanzadgad, como Bayanzag (los Acantilados Llameantes) y Yolyn Am.

No existe transporte público hasta las ruinas. Si organiza la excursión desde Dalanzadgad, contrate a un conductor que ya conozca la ruta, porque en esta zona las pistas se bifurcan constantemente y la cobertura telefónica es intermitente. Lleve agua y algo de comer para el viaje, ya que las tiendas del camino son escasas y están muy alejadas entre sí.

Cuándo ir

Este es un lugar para pasar la noche, no solo para detenerse de camino. Junto al río hay varios campamentos de gers. Si duerme en uno de ellos, podrá ver las ruinas con la luz rasante de la mañana o del atardecer, cuando los ladrillos adquieren tonos cálidos y las sombras revelan la silueta de edificios que, de otro modo, ya no se aprecian.

La temporada habitual de las rutas por el Gobi va de finales de primavera a principios de otoño. En verano los días pueden ser calurosos, así que conviene caminar a primera o a última hora y reservar el templo para el mediodía, siempre que esté abierto. Calcule entre una y dos horas para las ruinas, el templo y el museo, y algo más si quiere cruzar el río y subir a contemplar las vistas.

Como es una de las paradas más tranquilas del circuito del Gobi, es posible que tenga tramos enteros de las ruinas solo para usted. Reserve tiempo para disfrutarlo.