Mercado de Gwangjang: guía de viaje de Seúl

Por qué importa el mercado de Gwangjang

Inaugurado en 1905, Gwangjang está considerado, en términos generales, el primer mercado permanente de Seúl, construido junto al arroyo Cheonggyecheon para comerciar con textiles y artículos del hogar. De día sigue funcionando como mercado mayorista de telas y hanbok, pero desde la década de 2010 su callejón gastronómico se ha convertido en el destino de comida callejera más famoso de la ciudad.

Allí conviven clientes habituales de toda la vida, ancianos que llevan décadas comiendo en el mismo puesto, con un flujo constante de visitantes internacionales que llegan persiguiendo los vídeos virales de panqueques chisporroteando y gimbap enrollado a mano.

Con una valoración de 4.2 sobre unas 44.000 reseñas, es uno de los mercados gastronómicos más comentados del país. Sin embargo, a diferencia de otros lugares tomados por el turismo, aquí las multitudes no han vaciado el alma del sitio, porque los vecinos del barrio siguen comprando y comiendo a diario.

Cómo llegar

El mercado se encuentra en 88 Cheonggyecheon-ro, Jongno-gu, justo en el límite entre los distritos de Jongno y Euljiro. La forma más directa de llegar es bajarse en la estación de Jongno 5(o)-ga, en la Línea 1, salida 8, que deja al visitante prácticamente en la puerta del mercado tras un minuto caminando. La estación de Euljiro 4-ga, en la Línea 2 o la Línea 5 (salida 4), es una alternativa algo más larga pero igual de práctica, sobre todo si se viene desde Myeongdong o Dongdaemun.

Sea cual sea la ruta elegida, basta con seguir a la multitud y el olor a aceite de sésamo: una vez a una manzana de distancia, el callejón gastronómico resulta imposible de pasar por alto.

Qué comer

El plato estrella es el bindaetteok, un panqueque grueso y crujiente de judía mungo que se fríe a la vista del cliente en planchas comunales; se puede pedir simple o con kimchi y cerdo mezclados. Igual de icónico es el mayak gimbap, literalmente “gimbap narcótico”: pequeños rollitos de arroz y alga del tamaño de un bocado, servidos con una salsa de mostaza y soja para mojar, llamados así supuestamente por lo adictivos que resultan y no porque contengan nada ilegal.

Para algo más contundente, conviene buscar el yukhoe, el tartar de ternera cruda al estilo coreano mezclado con pera, yema de huevo y sésamo, una especialidad de un puñado de puestos veteranos situados en el interior del mercado. Otros clásicos que merece la pena probar son el tofu suave (sundubu), el bibimbap de brotes de judía mungo y la versión propia del mercado del tteokbokki.

La mayoría de los vendedores sirve raciones pequeñas y pensadas para compartir, así que lo habitual es picotear en cuatro o cinco puestos distintos en lugar de decantarse por una sola comida completa.

Un recorrido completo tiene un coste medio para la ciudad por persona, aunque los precios varían según el puesto y han subido en los últimos años.

Cuándo ir

La media mañana, entre las 10:30 y las 11:30 aproximadamente, es el momento ideal: los puestos acaban de reponer género y los pasillos todavía no se han llenado ni con la marea de oficinistas del almuerzo ni con la ola vespertina de grupos turísticos y colas de influencers. Entre semana el ambiente es notablemente más tranquilo que los fines de semana.

En pleno verano el mercado puede volverse incómodamente abarrotado y húmedo, por lo que las tardes de primavera y otoño suelen ser el momento más agradable para recorrer tanto el callejón gastronómico como los puestos de telas de alrededor.

Conviene reservar entre una y dos horas, tiempo suficiente para comer, curiosear en las secciones de ropa vintage y hanbok, y observar el ambiente sin sensación de prisa.

Alrededores y consejos

El arroyo Cheonggyecheon, el curso de agua restaurado que da nombre a la calle vecina, discurre a apenas unos minutos a pie hacia el sur y resulta un buen paseo después de comer. La Dongdaemun Design Plaza y sus centros comerciales de apertura nocturna quedan a unos 15-20 minutos caminando, o a un par de paradas de metro, lo que facilita combinar la visita al mercado con una noche en Dongdaemun.

Dentro del mercado, los asientos son sobre todo taburetes de plástico compartidos en mostradores comunales, así que hay que estar preparado para sentarse codo con codo junto a desconocidos: forma parte de la experiencia. Hoy en día la mayoría de los puestos acepta tarjeta, pero llevar algo de efectivo agiliza las cosas en los vendedores más pequeños y en los puestos que solo venden un plato. Por lo general se puede fotografiar sin problema, aunque es mejor pedir permiso antes de apuntar la cámara directamente a un vendedor mientras cocina.