ラメセウム：ルクソール旅行ガイド（4.7★）

うつ伏せに横たわる王

まずは像から見に行きましょう。ラメセウムの第二中庭には、ラムセス2世の花崗岩像が砕けたまま地面に横たわっています。かつて彫刻家たちが滑らかに磨き上げた像で、上腕に刻まれたカルトゥーシュはいまも読み取れます。立っていた当時は、エジプトで造られた独立像のなかでも最大級だったはずです。

この神殿は、何もかもがこの像と同じように巨大で、同じように崩れています。塔門はひび割れて傾き、列柱は途切れ途切れに並んでいます。周囲を囲む日干しれんがの壁はすり減って、なだらかな茶色の土手のようになりました。神殿が建つのは、テーベの山々のふもとに広がるアル・カルナの砂漠の際です。片側には緑の畑が、もう片側にはむき出しの石灰岩が広がっています。

第二中庭のオジマンディアス

この崩れた石からは、英語の詩が2編生まれました。紀元前1世紀、ギリシャの歴史家シチリアのディオドロスが「オジマンディアスの墓」について書き残しています。オジマンディアスという名は、ラムセスの即位名「ウセルマアトラー」をギリシャ語風に写したものです。パーシー・ビッシュ・シェリーはこの記述を読み、1817年にソネットを書きました。

詩に出てくる「胴のない巨大な石の脚」は、それ以来ずっとこの遺跡と結びつけて語られています。

詩が書かれた時期にも意味があります。ちょうど同じころ、ラメセウムにあった巨大な胸像がロンドンへ運ばれようとしていました。「若きメムノン」と呼ばれるこの像は、現在は大英博物館に収められています。つまり地面に横たわる巨像は、この神殿から失われたものの一部にすぎないのです。出かける前に2分ほどでソネットに目を通しておくとよいでしょう。巨像の胴体の傍らでもう一度読むと、いっそう胸に迫ります。

第二中庭では、次のものを探してみてください。

• 倒れた花崗岩の巨像と、そのそばに散らばる巨大な手の指や足
• オシリス柱（腕を胸の前で交差させ、オシリスのように身を包んだ王の立像）
• 階段の近くに残る、ひと回り小さな別の像の花崗岩の頭部

塔門に刻まれたカデシュの戦い

壁面に刻まれているのは、いわば戦況報告です。ラムセス2世は紀元前1274年ごろ、現在のシリアにあたるカデシュでヒッタイトと戦いました。その後、自分に都合のよい戦いの記録で各地の神殿を埋め尽くしましたが、なかでもラメセウムのものはよく知られています。塔門の内側の面に目を向けてみてください。

隊列を組む戦車や、川に囲まれた城塞都市が描かれています。戦車から矢を放つ王の姿は、ほかの誰よりもはるかに大きく表されています。

実際の戦いはほぼ引き分けに終わり、のちにヒッタイトはエジプトと和平条約を結びました。ところがレリーフにはその事実はまったく描かれていません。描かれているのは、ラムセスがたった一人で窮地を救う姿です。彫りの線は低い日差しのときにいちばんくっきり浮かび上がります。早朝の光こそが、何よりも頼りになる懐中電灯なのです。

多柱室の内部に入ると、彫刻の題材はシリアの町ダプールへの遠征に変わります。城壁に立てかけた攻城ばしごと、それをよじ登る兵士たちの姿が見られます。神殿の公式な解説でも特に取り上げられている場面で、塔門の高い位置ではなく目の高さにあるので見やすいのが魅力です。

広間、天井、そして日干しれんがの輪

中庭を抜けると、神殿は柱の森へと姿を変えます。大多柱室にはパピルスを束ねた形の柱が数多く残り、なかにはいまも屋根を支えているものもあります。照りつける日差しの中から、帯のような日陰へと歩み入ることになります。その奥の小さな広間には星や暦の図像を描いた天文天井があり、エジプトでも最初期の例のひとつです。

続いて神殿の裏手まで歩いてみましょう。石造りの中心部を三方から囲むように、ヴォールト天井を持つ日干しれんがの倉庫が長く連なっています。かまぼこ型の天井の多くがいまも崩れずに残っているので、アーチがどのように組まれたのかがよくわかります。ここはかつて神殿の穀物庫や工房だった場所ですが、ほとんどの人は見ずに帰ってしまいます。

アル・カルナへ渡る

ラメセウムは西岸にあり、ルクソールの市街地やカルナック神殿、ルクソール神殿とはナイル川を挟んだ対岸に位置します。川を渡る手軽な方法は3つあります。

• 東岸のコルニッシュから公共フェリーに乗り、対岸でタクシーを拾う
• 町の南にあるルクソール橋を、タクシーかチャーター車で渡る
• 個人のモーターボートで川を渡り、西岸で待つドライバーと落ち合う

神殿へは、山すそを走る道路を通ってメムノンの巨像から車ですぐです。西岸のチケット販売の仕組みはこれまでに何度も変わっています。渡る前に、ラメセウムのチケットがいまどこで買えるのかをホテルかドライバーに確認しておきましょう。現在の料金はチケット窓口に掲示されています。

番人、チップ、そして早めの出発

どこまで見られるかは、番人しだいです。遺跡では「ガフィール」と呼ばれる制服姿の警備員が見張りをしています。なかには彫刻を指さして教えてくれたり、ふだんは立ち入れない一角へ案内してくれたりする人もいます。こうした手助けには、バクシーシと呼ばれる少額の現金のチップを期待されます。財布の中身を丸ごと見せずに済むよう、額面の小さいエジプト・ポンド紙幣を別のポケットに入れておきましょう。

一人でゆっくり見て回りたいときは、「ラー、シュクラン」（いいえ、結構です）と丁寧に伝えれば大丈夫です。一度だけ言って笑顔を見せ、そのまま歩き続けましょう。どれほど写真映えしそうでも、倒れた像や柱によじ登ってはいけません。

もうひとつ大切なのが時間帯です。現在の開館時間は午前6時、閉館は午後5時です。ルクソールの神殿の開館時間は季節によって変わるので、エジプト考古省の公式サイトで今月の時間を確認してください。いちばん混みやすい週末の午前10時から午後3時に着くのは、できるだけ避けましょう。そのうえ、日中の日差しが照りつける石の遺跡はかなり過酷です。

いちばん簡単なのは、午前10時より前の早い時間に訪れることです。低い光がレリーフをくっきりと浮かび上がらせてくれます。多柱室の外には日陰がほとんどないので、水と帽子を忘れずに。見学時間は60〜90分を目安にし、カデシュの壁画をじっくり読み解きたいならもう少し長めに取りましょう。

この神殿を軸に西岸を巡る一日

ほとんどの観光客はこの神殿を素通りしてしまいますが、それこそがあなたにとっての好機です。おすすめは、開門と同時に王家の谷から回り始め、デイル・エル＝バハリのハトシェプスト女王葬祭殿へ進むルートです。ラメセウムは、その途中に立ち寄る静かな中継地にぴったりです。

車で少し南へ行くと、ラムセス3世の葬祭殿メディネト・ハブがあります。ラメセウムの配置をそのまま模した神殿で、色彩がはるかに良い状態で残っています。両方を同じ日に見れば、崩れたラメセウムの壁がかつてどんな姿だったのかが見えてきます。彩色墓が残る職人の村ディール・エル＝メディーナもすぐ近くです。フェリー乗り場へ戻る途中にメムノンの巨像に立ち寄って、一日を締めくくりましょう。