Mezquita-madrasa del Sultán Hasán: guía de viaje de El Cairo (4.7★)

Un acantilado de piedra a los pies de la Ciudadela

Antes de entrar, levante la vista. En el lado norte, la portada de acceso se eleva hasta casi 38 metros. De su bóveda de mocárabes cuelga la piedra como un panal de miel. En algunas partes, la talla quedó a medio hacer y todavía se ven los contornos rayados sobre bloques que nunca llegaron a esculpirse.

El sultán an-Nasir Hasán mandó iniciar las obras en 1356, y cuando fue asesinado, en 1361, el edificio aún no estaba terminado. Más de seis siglos después sigue figurando entre las mayores mezquitas de la época mameluca. Lo que le falta de acabado lo compensa con creces su colosal volumen.

Los cuatro iwanes

Un pasillo en penumbra y en recodo le aleja de la calle. Desemboca en el patio, el sahn, enlosado en piedra y a cielo abierto. En el centro se levanta una fuente de abluciones cubierta por un templete con cúpula.

A cada lado del patio se abre uno de los iwanes, cuatro gigantescas salas abovedadas. En cada uno se enseñaba una de las cuatro escuelas jurídicas suníes:

• Shafi’i
• Hanafi
• Maliki
• Hanbali

Detrás de los iwanes, fuera de la vista desde el patio, las madrasas albergaban las celdas de los estudiantes, distribuidas en varias plantas superpuestas. Por esta planta cruciforme, el edificio es objeto de estudio tanto como lugar de oración.

El iwan de la qibla y la tumba vacía

El iwan más grande es el oriental, orientado hacia La Meca. Fíjese en la franja de inscripciones cúficas que recorre sus muros y en las largas cadenas que penden de la bóveda, de las que antiguamente colgaban lámparas de vidrio.

Junto al mihrab, una puerta da paso al mausoleo, coronado por una cúpula. En su centro descansa un cenotafio de madera tallada. Sin embargo, el sultán nunca llegó a ser enterrado aquí, ya que su cuerpo jamás se recuperó tras el asesinato.

El edificio arrastra además otra cicatriz. En 1361, durante las obras, se desplomó un alminar que causó un gran número de muertos. Por eso los alminares que se ven hoy no son todos los que preveía el proyecto.

Cómo llegar a Midan Salah al-Din

No hay ninguna estación de metro lo bastante cerca como para resultar práctica. Lo más sencillo es tomar un taxi o un coche de una aplicación de transporte hasta Midan Salah al-Din, plaza también conocida como Midan al-Qal’a. La mayoría de los conductores la identifican como la plaza que hay debajo de la Ciudadela.

Desde el centro (Downtown) o Zamalek, el trayecto atraviesa el tráfico del antiguo Cairo islámico, y su duración depende mucho de la hora. Si prefiere ir a pie desde Bab Zuwayla, siga hacia el sur por Darb al-Ahmar y Bab al-Wazir. Es uno de los paseos más bonitos de la ciudad histórica.

Visitar una mezquita en activo

Ante todo, este es un lugar de oración; solo después es un monumento. Si lo tiene presente, la visita transcurrirá sin contratiempos.

• Vestimenta: lleve los hombros y las rodillas cubiertos. Las mujeres deben traer un pañuelo para la cabeza. A veces los encargados prestan alguna prenda para cubrirse, pero no conviene contar con ello.
• Calzado: tendrá que descalzarse o ponerse las fundas de tela que se reparten al llegar al patio.
• Horas de oración: durante los cinco rezos diarios se pide a los visitantes que se aparten o esperen. La pausa más larga es la del rezo del mediodía del viernes, de modo que las mañanas de viernes son el momento menos previsible para venir.
• Entradas: se compran en la taquilla de la entrada, donde figura el precio vigente. Con frecuencia la entrada ha incluido también la Mezquita de Al-Rifa’i, así que pregunte.
• Encargados: es posible que algún guarda se ofrezca a enseñarle el eco de un iwan o a señalarle algunos detalles a cambio de una propina. Si prefiere recorrer el lugar por su cuenta, basta con un amable «la, shukran» («no, gracias»).

Según Google, el horario actual es de 9am–5pm. Aun así, cambia a lo largo del año, durante el Ramadán y en las festividades religiosas. Llegar poco después de la apertura suele permitir adelantarse a los grupos organizados, que hacen el circuito de la Ciudadela a media mañana.

Al otro lado de la plaza y cuesta arriba

Nada más salir por la portada, la Mezquita de Al-Rifa’i ocupa todo el campo de visión. Se construyó entre 1869 y 1912 para emular las dimensiones del Sultán Hasán. En su interior reposan varios miembros de la familia real egipcia, entre ellos el rey Faruq, así como Mohammad Reza Pahlavi, el último sah de Irán.

Cuesta arriba, sobre la colina, se alzan la Ciudadela de Saladino y la Mezquita de Muhammad Ali. Desde sus terrazas se contemplan, justo a sus pies, la cúpula y los alminares del Sultán Hasán.

A unos diez minutos a pie hacia el norte se encuentra la Mezquita Azul de Aqsunqur, que debe su nombre a sus azulejos de ese color. Entre todas ellas se completa una mañana entera. Reserve una hora para el Sultán Hasán, o algo más si quiere sentarse en el patio a ver cómo la luz se desplaza por los iwanes.